Перегородки з гіпсокартону




Буває так, що вам необхідно розділити одне приміщення на два або кілька. В такому випадку вам допоможуть міжкімнатні перегородки з гіпсокартону. Можна сказати, що зробити це зовсім не важко, з такою роботою впорається навіть новачок в будівництві.

 

В даному випадку ви виграєте в двійні: перше – це економія коштів, так як вам не доведеться наймати будівельників, друге – задоволення від роботи, зробленої своїми руками. Міжкімнатні перегородки з гіпсокартону – це найпростіший і найвигідніший варіант.

 

Їх основні переваги:

 

– монтаж займає небагато часу

 

– невелика вага

 

– ідеально рівна поверхня

 

– гіпсокартон відноситься до вогнестійких матеріалів

 

– має гарну звукоізоляцію

 

– в таких перегородках дуже просто приховати комунікації.

 

Під час монтажних робіт температура в приміщенні не повинна бути нижче + 10º С. Монтаж гіпсокартонних перегородок можна здійснювати по завершенню будівельних робіт, під час оздоблювальних робіт. Але обов’язково перед настилом чистих підлог.

 

Міжкімнатні перегородки з гіпсокартону, а точніше їх монтаж, слід виконувати наступними етапами: перший – виконати розмітку, далі змонтувати направляючі профілі гіпсокартону, змонтувати стійки гіпсокартону, потім йде обшивка першої сторони перегородки, після цього в нішу перегородки з гіпсокартону варто укласти ізоляцію, і завершальна робота – обшивка другої сторони перегородки.

 

Безпосередньо саму розмітку перегородки виконувати краще на підлозі, після цього за допомогою схилу перенести на стелю і стіни. Стійку профілі і напрямні, які примикають до будівельної конструкції, обклеїти звукоізолюючою пружною стрічкою. Замість стрічки можна скористатися герметиком.

 

Металевий профіль можна виконати як у вигляді одинарного каркаса так і подвійного. При другому варіанті всередині утворюється порожнеча, в якій можна розмістити різні комунікації. Перегородки так само можна виконати в основі з дерев’яного каркаса, який так само можна облицьовувати гіпсокартоном.

 

Якщо ви вибрали варіант металевого каркаса, то ви повинні знати, що він збирається з направляючих профілів, наприклад, ПН50. Профілі в свою чергу кріпляться до підлоги і стелі. У напрямних профілів одночасно подвійна роль – вони служать прокладкою перемичок між профілями в каркасі, а так само є напрямними для стоєчних профілів. Профілі позначення ПН необхідно монтувати парно відповідно за розмірами ПС профілів.

 

По розмітці направляючі профілі кріпляться на підлозі і на стелі за допомогою дюбелів, які забивати рекомендується не більше 1 см один від одного в кількості не менше трьох. Таким же шляхом кріпляться пристінні стійку профілі. Стійку профілі необхідно нарізати по висоті кімнати, але варто залишити допуск в сторону зменшення. Таким чином, міжкімнатні перегородки з гіпсокартону будуть встановлені надійно, і не будуть деформуватися.

 

Далі, необхідно встановити стійку профілі, крок між якими 60 см, направляючі при цьому встановлюються в верху і внизу, кріпити найкраще їх методом просічки або шурупами. Стійку профілі так само рекомендується з’єднувати по довжині з напуском. Місця нахлестав необхідно закріпити за допомогою саморізів або заклепувальний сполуками. Паралельно під час монтажу каркасу рекомендується встановлювати дверні коробки. З цією метою по обидва боки від дверної коробки необхідно змонтувати опорні стійку профілі. Закріпити посилені опорні профілі можна за допомогою куточків до стелі й підлоги.

 

Тепер приступаємо до обшивки каркаса. Листи перегородки необхідно нарізати по висоті приміщення. Це можна зробити так: для цього вам буде потрібно гострий ніж, за допомогою якого на рівній поверхні вам потрібно розрізати зовнішній картонний шар листа і злегка надрізати сердечник з гіпсу. Тепер покласти лист лінією надріз на край столу і переламали сердечник до кінця. Потім дозвольте другу картонну сторону листа. За допомогою рубанка обробіть кромку.

 

Тепер, коли листи гіпсокартону підготовлені, їх можна монтувати на каркас. Встановіть їх у вертикальному положенні, простежте, що б верхні кромки щільно прилягали до стелі, після цього можна закріплювати листи саморізами. Кріпляться міжкімнатні перегородки з гіпсокартону від кута по двох взаємно напрямних. Так у вас утворюється прямий кут. Саморіз потрібно вкручувати від краю не менше 1 см для обклеєних і 1,5 см для НЕ обклеєній кромки. Саморізи необхідно закручувати строго перпендикулярно поверхні листа. Саморізи повинні бути досить довгими, щоб вони виступали з внутрішньої сторони профілю не менше ніж на 1 см. А ось головки саморізів повинні потопати в листі гіпсокартону на 1мм. Стики листів повинні бути тільки на профілях. Так само варто враховувати, що між підлогою та листом гіпсокартону повинен бути зазор в 1 см.

 

Отже, міжкімнатні перегородки з гіпсокартону готові, тепер можна приступати до шпаклівки швів і головок шурупів. Як бачите нічого складного.

 

Підготовка і шпаклівка стін





Правильно і якісно виконана шпаклівка стін в деякій мірі залежить від правильно підібраного інструмента і матеріалу. Вибираючи інструмент, ви повинні враховувати який шар шпаклівки вам необхідно нанести на поверхню. Якщо це стартове вирівнювання, то вам знадобиться алюмінієвий інструмент трапецієподібної форми, який називається правила. Ваш комплект в ідеалі повинен складатися з правил різних розмірів, все залежить від величини поверхні, що вирівнюється. Це можуть бути як метрові, так і двометрові правила.

 

Цей інструмент вам так само стане в нагоді для перевірки якості виконаної роботи. Так само для роботи зі стартовою шпаклівкою вам знадобиться гладилка. Їх повинно бути дві, двуручная – 500мм, одноручна – 280мм. Якщо ви працюєте з фінішною обробкою, то вам стане в нагоді набір шпателів, довжиною від 40 до 450мм.

 

Попередньо стіну необхідно оглянути, після чого необхідно зайнятися вибором шпаклівки. Зазвичай, шпаклівка стін включає в себе два етапи – це шпаклівки стартовими матеріалами і фінішними. Отже, для стартових робіт вам знадобиться шпаклівка з товщиною нанесення шару 0,5 см і більше. Такі шпаклівки грубозернисті, за рахунок цього на великих ділянках вона швидко застигає і не розпливається. Для фінішних робіт вам підійде фінішна шпаклівка з товщиною нанесення шару від 0,5 до 4 мм. Так само не варто забувати про грунті, він так само вам знадобиться. Він служить в ролі полімерного гідроізолятора, глибокопроникні. Грунт вам стане в нагоді для зміцнення підстави, його просочення, підвищення адгезії, він сприяє зменшенню поглинання.

 

Грунт наноситься за допомогою макловиці. Не рекомендується в цих цілях використовувати валик. Грунтування стін це один з найважливіших етапів роботи, але до нього чомусь ставляться легковажно. Після того, як грунтовка нанесена на стіни, їй необхідно дати час просохнути. Після повного висихання передбачивши рукою по стіні на ній не повинно бути слідів пилу.

 

Раніше вже говорилося, що шпаклівка стін включає в себе кілька етапів і підготовка стін є одним з них. Перш ніж приступати до шпаклівки стін, її не обходимо подготовіть- відбити виступаючі частини розчину цегляної кладки, зняти стару штукатурку в місцях, де вона здулася, підтягнути саморізи на гіпсокартонної стіні, і звичайно ж про гарантувати. Сам грунт розлучається з спеціально зазначеним у інструкції пропорціям. Гарантувати стіну необхідно обов’язково, незалежно від того, цегляна це стіна або з гіпсокартону.

 

Якщо це буде шпаклівка стін з цегли або вирівнювання старої штукатурки, тоді вам стане в нагоді карта – сітка, по якій в подальшому ви зможете поставити маяки, а по ним вирівняти стіну. Перш ніж встановлювати карту – сітку, на старій штукатурці рекомендується зробити насічки для того що б було хороше зчеплення шпаклівки і стіни.

 

Виставляємо карту – сітку – дюбелі забиваються в верхньому і нижньому кутах стіни так що Иб на поверхні стіни виступало 3-4 см дюбеля. Далі на саморізи в формі конверта необхідно натягнути міцну нитку, краще чорного кольору. Після цього за рівнем виставити ліву чи праву вертикальну сторону карти – сітки. Тепер методом закручування дюбеля на протилежному боці коригуємо нитку, поки точка перетину діагоналі не буде стикатися.

 

Тепер, коли у вас є площину стіни в рівні, під горизонтальні нитки встановлюються скляні або металеві маяки, за якими вирівнюється стіна. Прибираємо нитки, а маяки в цей час холонуть. Тепер приступаємо до розчину. Ця система підходить тільки для цегляних стін, і стін зі старою штукатуркою, коли проводиться шпаклівка стін з гіпсокартону, цього робити не потрібно.

 

Тепер, коли стіна підготовлена, загрунтована, а маятники виставлені, переходимо безпосередньо до шпаклівки. Для того щоб стартову суміш вам було зручно наносити, скористайтеся дворучний кельмою і шпателем 100 розміру. На кельму розчин налагоджується шпателем, а кельмою на стіну. Кельму необхідно тримати горизонтально, розчин таким чином буде накладатися вертикально. Коли два квадратних метра готові, візьміть трапециевидное правило, яким простягніть перпендикулярно по ділянці нанесеною шпаклівки.

 

Якщо правилом шпаклівка не знімається, то ви повинні ще накласти шар, і так до тих пір поки шпаклівки не буде знята правилом. Якщо шпаклівка стін знімається, то значить, стіна вирівняна.

 

Тепер приступаємо до нанесення фінішної шпаклівки, яка наноситься під шпалери і під фарбування. Для цього вам знадобиться металевий шпатель, розміром 450 і 100.

 

Для важкодоступних місць вам знадобляться шпателі інших розмірів, так як шпателі стандартних розмірів там не поміщаються.

Суха підлога





Сухі підлоги – технологія не нова, але і не широко застосовується. Вона почала використовуватися 40 років тому, але не отримала широкого застосування. Останнім часом ця технологія все більше набирає обертів в будівництві і реконструкції.

по-перше, технологія «сухий підлогу» економічніше традиційних бетонних стяжок.

 

 

Технологія пристрою сухих підлог досить проста:

На плити перекриття наноситься товстий шар засипки;

Цей шар затьмарюється міцним листовим матеріалом, сухий засипанням;

Ну а зверху вже – чистову підлогу.

Як видно, сухий підлогу – це просто і швидко. Число шарів залежить від конструкції.

Сухий підлогу забезпечує хорошу звукоізоляцію, трудомісткість значно знижується.

 

 

Переваги пристрою сухої підлоги:

Пристрій сухого статі, можливо, і взимку, на відміну від мокрого стяжки.

Це ідеальний варіант при реконструкції будівлі з дерев’яними перекриттями;

При обмеженні часу в будівництві;

При установці дерев’яних підлог з функцією підігріву.

Детальна інструкція установки «Сухий підлогу». Цей етап роботи повинен бути заключним.

По-перше, необхідно підготувати перекриття. Видаляємо старі підлоги, закладаємо всі тріщини піщано-цементним розчином. Очищаємо перекриття від непотрібного сміття.

 

Другий етап установки «Сухий підлогу» полягає у вологоізоляції.

цей шар буде захищати суху підлогу від вологи, до якої він досить чутливий. Влагоізоляціонний шар може бути виконаний зі звичайної поліетиленової плівки, покладеної внахлест на 25 см. Плівка повинна підніматися біля стін до рівня стяжки, в нашому випадку сухий.

 

Вирішення комплексних шар виконується зі скляної або мінеральної вати, яка укладається уздовж стін у вигляді стрічки. Цей шар захистить не тільки від шуму, але і викривлення.

 

Наступний етап облаштування «Сухий підлогу» – це засипання. Цей шар не тільки розрівнює поверхню, але служить в якості теплоізоляційного шару. Засипка повинна мати зернистий склад. Також чудово підійдуть неорганічні сипучі матеріали. Коли плити перекриття не потребують засипки, то можна використовувати плити з екструзійного пінополістиролу, які потрібно щільно укласти один одному.

 

Укладання сухої стяжки. Сухий підлогу можна виконати з різних листових матеріалів:

 

  • ГВЛВ;
  • ДСП;
  • азбестоцементних листів;
  • комбінованих елементів з додатковим пінополістирольним шаром;
  • Фанера вологостійка;

 

Технологія укладання сухого статі визначається видом листів, які використовуються. Залежно від товщини вони можуть бути покладені в два шари, іноді вистачає одного.Сухий підлогу витримує навантаження такі ж, як і традиційний. При цьому він дешевше і такі якості як звукоізоляція і теплоізоляція вище.

Підготовка підлоги під паркет





Сучасні підлогові покриття мають високу якість, тому вимагають відповідної підготовки підлоги. Підготовка підлоги – це один з основних етапів перед укладанням ламінату або паркету. Існує кілька етапів підготовки.

 

Перший спосіб – бетонна підготовка

 

Йтиметься саме про підготовку, а не про стягування. Стяжка виготовляється в першу чергу, далі підлогу покривають самовирівнюється сумішшю. Приклад такого матеріалу, який відрізняється гарною якістю – Ветоніт. Він досить дорогий. Якщо стяжка виконана неякісно, ​​то витрата Ветонітом буде значним.

 

Після цих робіт, до бетонної основи кріпиться гідроізоляційна фанера. Вона захищає його від вологи і робить підлогу більш теплим. Якщо один з пунктів інструкції виконаний неякісно, ​​то паркет буде не придатний через рік-два. Основні етапи: укладання стяжки, покриття Ветонітом, кріплення фанери. Орієнтовна вартість квадратного метра 25 $.

 

Другий спосіб підготовки підлоги – фальш-підлоги

 

Підготовка підлоги даними способом за ціною більш прийнятна. Орієнтовна вартість квадратного метра 10 $. Фальшпідлоги – це набір кількох регульованих листів фанери. Лаги кріпляться за допомогою пластикових болтів. Пластиковий болт і є регулятором даної конструкції. Особливість фальшполов в тому, що лаги не стикаються з основою і настил провітрюється. В результаті – паркет служить довгий час і стає більш теплим.

 

Конструкція по регульованій фанері відмінно підходить для приміщень з низькими стелями, тому що в цій методиці не застосовуються лаги, а значить висота підлоги не перевищить навіть 3 сантиметрів. Підготовка підлоги вимагає використання пластикових втулок із внутрішнім різьбленням. Втулки поміщаються в отвір в фанері, в які, потім, вкручуються болти-стійки. На підставу поміщаються листи фанери, які закріплюються металевими дюбелями. Рівень вирівнювати досить легко. Для цього лише потрібно спеціальний ключ і при обертанні болта підлоги регулюються.

 

Підготовка підлоги це не частина ремонту, яка сховається під паркетом, а запорука успіху подальшого інтер’єру вашого будинку. При розборі старої підлоги, завжди є можливість збити стару стяжку. Якщо паркет лежав на лагах, то не потрібно буде турбуватися з приводу рівня, тому що товщина лаг однакова, незалежно нові вони чи старі.

 

При перепланування будинку з регульованими статями дуже зручно. Можна заощадити досить коштів, тому що, наприклад, під регульованими статями можна заховати труби.

 

Підготовка підлоги часом не тільки трудомістке заняття, але і витратна. Для придбання будівельних матеріалів для настілки чорнової підлоги приблизно буде потрібно 8 $ за квадратний метр. У цю суму ми не беремо до уваги вартість фанери. Мало це чи багато? Якщо ваша мета рівний міцний, прослужащій довгі роки стать, не скупіться. Але якщо ви готові викладати невелику суму для ремонту підлоги щороку, то вважайте які витрати вас чекають.