Укладання дерев’яної підлоги





На сьогоднішній день все більшою популярністю починають користуватися укладання дерев’яної підлоги, що, в принципі, і не дивно. Оскільки деревина є екологічно чистим, абсолютно нетоксичним матеріалом, який ще, до всіх інших достоїнств, володіє високими теплоізоляційними показниками.

 

Укладання дерев’яної підлоги є досить складним процесом, для проведення якого потрібна особлива ретельність і неухильне дотримання правил, які рекомендовані для даного типу робіт. Укладання дерев’яної підлоги передбачає використання в ролі оздоблювального матеріалу обрізаних та шпунтованих дощок. Але, як правило, сьогодні для подібних цілей часто використовується ДСП, застосування якого дозволяє істотно скоротити вартість робіт, а також терміни виконання і трудомісткість.

 

Отже, перш ніж приступити безпосередньо до процесу під назвою укладання дерев’яної підлоги, необхідно обзавестися наступними матеріалами і інструментами: ДСП або дошки, шурупи, призначені для робіт з ДСП і шуруповерт, електролобзик або пила (перший все-таки є кращим варіантом), а також спеціальний клей, який призначений для дерев’яних поверхонь.

 

Нижче в подробицях розписано укладання дерев’яної підлоги. На попередньо підготовлену обрешітку потрібно акуратно покласти перший лист ДСП, причому необхідно уважно стежити за тим, щоб він розташовувався строго паралельно щодо стіни. Також слід передбачити зазор, який буде приблизно дорівнює одному сантиметру між стінами і листом.

 

Потім потрібно прикрутити акуратно лист до дерев’яної рейці, використовуючи при цьому спеціальні шурупи для ДСП. При цьому варто пам’ятати правило, що між сусідніми кріпленнями відстань не повинна перевищувати показник в 15 мм. У тому випадку, якщо довжини одного листа не вистачає, щоб покрити їм всю кімнату, слід обрізати його частина так, щоб ділянка, яка залишається, доходив тільки до середини перетину. На ділянку, що залишився оголеним, потрібно накласти другий лист, а стики між листами необхідно з’єднати за допомогою шурупів. Після того, як перший ряд буде викладений, можна переходити до другого. На кромку листа потрібно тонким шаром нанести спеціальний клей. Паз подальшого листа варто надягати так, щоб листи між собою щільно стикуються. Проступають надлишки клею потрібно моментально видаляти, використовуючи для цього вологу ганчірку.

 

Користуючись вищевказаним алгоритмом, проводиться укладання дерев’яної підлоги по всій площі приміщення.

Обробка дерев’яної стіни





Про дерев’яному будиночку мріють багато людей, але більшість з них не здогадується про профілактичні методи, які необхідно проводити, щоб будинок прослужив довго. Тому для кожного елемента конструкції існують свої правила раціонального догляду. Особливу увагу слід приділяти дерев’яних стін, які згодом зможуть простояти не одне століття.

 

У комплекс методів обробки дерев’яних стін входить кілька послідовних дій, які проводяться після закінчення будівельних робіт.

 

У перший етап обробки входить утеплення стін, перед якою необхідно провести механічну обробку дерев’яної поверхні: зачистити поверхню і прибрати задирки. Здійснити це можна за допомогою стрічково-шліфувальної машини або наждачного паперу. У процесі шліфування бруса або колоди продовжується довговічність зрубу, оскільки в пори деревини нерідко забивається деревний пил. Після цього здійснюється безпосередньо утеплення стін.

 

Другим етапом буде прибирання зайвого пилу з уже оброблених колод за допомогою сухої ганчірки після того, як вже проводилося утеплення стін.

 

Третій етап включає в себе обробку зовнішніх і внутрішніх дерев’яних стін протипожежними просоченнями, спеціальними складами, які захищають деревину від гниття, грибка, а також складами, що допомагають зберегти колір і відтінок дерева. Для початку потрібно просочити стіну антисептиком, для цього візьміть поролонову губку і нанесіть з її допомогою розчин на деревину, після цього зачекайте, поки деревина повноцінно просочиться. Обробка дерев’яних стін на вулиці проводиться з обох сторін.

 

Четвертий етап полягає в покритті стіни захисними водоемульсійними лаками, особливо ця процедура важлива для оциліндрованих колод. Кожні 5-7 років необхідно оновлювати шар лаку. Покриття стін здійснюється за допомогою натуральних речовин, таких як скипидар, віск, лляна та таловоє масло, але врахуйте, що таке покриття стін слід оновлювати кожні 2-3 роки.

 

На п’ятому етапі проводиться обробка дерев’яних стін воском або натуральними маслами, а приміщення, призначені для загального призначення, покриваються лаками на водній основі.

 

Якщо обробка дерев’яних стін здійснюється за допомогою морилки, можна поміняти структуру деревного покриття, а також значно збільшити міцність самого колоди, а також це захистить його від шкідливих комах. Покриття стін морилкою можна змити за допомогою ацетону і жорсткої кисті, після цього, дерево придбає яскраво-жовтий колір.

Пластикові вікна – не розкіш





Дана стаття розповідає про переваги пластикових вікон, завдяки яким вони успішно використовуються на території Росії. У статті особливу увагу приділено питанню теплоізолюючих властивостей ПВХ вікон.

 

Розмови щодо вікон із ПВХ ведуться вже більше десяти років, а саме з тих пір як вони з’явилися на ринку. Найбільше споживачів хвилювало, то наскільки пластикові вікна пвх годяться для того щоб їх використовувати в досить суворому російському кліматі. На сьогоднішній момент велика кількість наших співвітчизників вже переконалося, що якісні, правильно зібрані і встановлені пластикові вікна пвх прекрасно підходять до наших умов, і вже не перший рік є російським громадянам.

 

Необхідно відзначити те, що пластикові вікна пвх довговічні, і за весь час їх експлуатації не буде потрібно оновлююча фарбування. Необхідно тільки стежити за станом фурнітури, своєчасно чистити дренажні отвори і мити вікна. Пластикові вікна зручні в експлуатації, красиві і з легкістю вписуються в сучасний дизайн.

 

Основним плюсом пластикових вікон є їх здатність утримувати тепло всередині будівлі, все це робить їх дуже популярними в Росії. Склопакети двокамерні – оптимальний вибір в російських умовах.

 

Основним фактором, за рахунок якого відбувається тепло-збереження, є використання в конструкції вікон, так званих склопакетів. Склопакет складається з декількох шарів скла (від двох до п’яти), між якими закачаний інертний газ або викачане повітря. Закачування інертного газу в склопакети, забезпечує додаткову ізоляцію. Краї герметично ущільнюють, за рахунок цього досягається ізолювання камер. Кількість камер може бути від однієї до п’яти, на практиці ж найчастіше використовують склопакети двокамерні. Це пов’язано з тим, що склопакети двокамерні це найбільш надійний варіант для наших широт.

 

Ущільнювач для пластикових вікон.

 

Додаткову герметизацію в вікнах забезпечує ущільнювач для пластикових вікон, який укладається в стиках рами і стулки вікна. Ущільнювач для пластикових вікон мають Багатопелюсткова і трубчастий пристрій, для їх виготовлення застосовуються сучасні синтетичні матеріали.

 

З упевненістю можна сказати, що ціни на пластикові вікна, зараз доступні великому числу громадян. До того ж, більшість виробників дають свою продукцію в кредит або в розстрочку. Важливо. Для того щоб пластикове вікно служило довго потрібно строго дотримуватися правил їх установки.

Зведення фундаменту

На думку багатьох будь-які будівельні роботи по плечу тільки не ледачому і впевненому в своїх можливостях людині. Наприклад, для того щоб звести фундамент своїми руками для подальшого будівництва лазні або невеликого будиночка багато знань не знадобиться. А ось, що стосується будівництва котеджів або великих будівель без розрахунків фахівця тут ніяк не обійтися.

 

На сьогоднішній день існує чотири види фундаментів:

 

* Стовпчастий фундамент – є, на думку фахівців, найбільш вигідним варіантом, але все ж, мають свої недоліки. Його застосовують при будівництві каркасних, дерев’яних і рубаних будинків (конструкцій мають легку вагу);

 

* Монолітний фундамент (стрічковий або збірний) являє собою на сьогодні менш економічний поширений варіант. Його застосовують для будівництва будинків з важкими стінами (цегляними, кам’яними, бетонними);

 

* Плаваючий фундамент (плитний) – призначається для зведення на слабких грунтах. Його застосовують під малоповерхове будівництво, при грунтах з високим рівнем підземних вод;

 

* Свайний фундамент – для його пристрою потрібно сваєбійне обладнання, даний варіант зведення є найдорожчим. Вважається спеціальним видом фундаменту, який застосовується найчастіше в заміському будівництві і в поганих геологічних умовах.

 

З цими видами необхідно ознайомитися, якщо ви все ж вирішили звести фундамент своїми руками.

 

На першому етапі необхідно визначити склад грунту на ділянці де буде робитися фундамент. Для цього викопується яма глибиною приблизно в 1 метр і визначається структура грунту. (Як вважають фахівці для влаштування фундаменту кращий грунт: гравійний, кам’янисто-піщаний і з незайманого піску).

 

У разі якщо в ямі відсутня скупчення води, можна зайнятися пристроєм стрічкового фундаменту. В першу чергу з площі, де буде зводитися будова, знімається шар родючого грунту (0,2 – 0,4 м.). Далі по периметру риється траншея на глибину приблизно 0,3 – 0,5 м. Після цього на дно траншеї укладається шар піску, який в подальшому буде виконувати функції основи під фундамент. У тому випадку, якщо ви вирішили зробити бетонний фундамент своїми руками, шар піску вам не знадобиться, при цьому буде досить опалубки з дощок. Вона в свою чергу повинна бути правильно розміреним і міцною. У ситуації, коли планується влаштування фундаменту з цегли або каменю, можна кладку починати прямо з шару піску, при цьому заповнюючи будівельним розчином шви. Для того щоб фундамент був більш міцним проводиться між рядами армування кладки із застосуванням сталевого дроту.

Зведення фундаменту на пухких і вологих ґрунтах. Коли у викопаній вами ямі все ж таки присутня скупчення води, це означає одне, на обраному ділянці до поверхні близько знаходяться грунтові води. У даній ситуації необхідно рити по периметру траншею на глибину промерзання грунту. Варто зазначити, що в кожному регіоні глибина промерзання різна. Наприклад, в Північно-Західному регіоні вона 1,2 м. З огляду на дані подробиці і дотримуючись їх, ви можете бути впевнені, виконати грамотно фундамент своїми руками вам вдалося, так як він тепер стоїть на стійкій основі і не боїться сезонних коливань грунту.

 

У ситуації, коли на обраному ділянці під будівництво грунт виявиться пухким або глиняним, необхідно внизу фундаменту влаштувати спеціальне розширення. Воно являє собою платформу під подальше спорудження. Варто відзначити, що фундамент повинен мати товщину більше на 0,2, ніж майбутні стіни.

 

Після того як кладка або бетонна заливка доведена до поверхні землі необхідно виконати гідроізоляцію з декількох шарів руберойду. Далі за допомогою гідрорівня вирівняти поверхню кладки. Варто уточнити: гідроізоляції, яка була виконана раніше мало.

 

Перед заливанням фундаменту необхідно було виконати гідроізоляцію нижньої частини фундаменту. Деякий час назад, всі хто робив фундамент своїми руками, уздовж його зовнішньої стіни утрамбовували шар глини. Сьогодні ж досить фундамент залити розтопленим бітумом. Після чого вирівняти його ще й за допомогою гідрорівня. Далі, вже вище рівня поверхні землі фундамент укладається з цегли до чорнової підлоги.

 

На цьому етапі в його протилежних стінах спеціально проробляються отвори (0,15 х 0,15 м.), Вони будуть в подальшому виконувати функції провітрювання (вентиляції) подпола і не допускати скупчення вологи. На завершення будівельних робіт, на фундамент слід укласти ще шар руберойду (гідроізоляції).