Архів категорії: Публікації

Укладання дерев’яної підлоги





На сьогоднішній день все більшою популярністю починають користуватися укладання дерев’яної підлоги, що, в принципі, і не дивно. Оскільки деревина є екологічно чистим, абсолютно нетоксичним матеріалом, який ще, до всіх інших достоїнств, володіє високими теплоізоляційними показниками.

 

Укладання дерев’яної підлоги є досить складним процесом, для проведення якого потрібна особлива ретельність і неухильне дотримання правил, які рекомендовані для даного типу робіт. Укладання дерев’яної підлоги передбачає використання в ролі оздоблювального матеріалу обрізаних та шпунтованих дощок. Але, як правило, сьогодні для подібних цілей часто використовується ДСП, застосування якого дозволяє істотно скоротити вартість робіт, а також терміни виконання і трудомісткість.

 

Отже, перш ніж приступити безпосередньо до процесу під назвою укладання дерев’яної підлоги, необхідно обзавестися наступними матеріалами і інструментами: ДСП або дошки, шурупи, призначені для робіт з ДСП і шуруповерт, електролобзик або пила (перший все-таки є кращим варіантом), а також спеціальний клей, який призначений для дерев’яних поверхонь.

 

Нижче в подробицях розписано укладання дерев’яної підлоги. На попередньо підготовлену обрешітку потрібно акуратно покласти перший лист ДСП, причому необхідно уважно стежити за тим, щоб він розташовувався строго паралельно щодо стіни. Також слід передбачити зазор, який буде приблизно дорівнює одному сантиметру між стінами і листом.

 

Потім потрібно прикрутити акуратно лист до дерев’яної рейці, використовуючи при цьому спеціальні шурупи для ДСП. При цьому варто пам’ятати правило, що між сусідніми кріпленнями відстань не повинна перевищувати показник в 15 мм. У тому випадку, якщо довжини одного листа не вистачає, щоб покрити їм всю кімнату, слід обрізати його частина так, щоб ділянка, яка залишається, доходив тільки до середини перетину. На ділянку, що залишився оголеним, потрібно накласти другий лист, а стики між листами необхідно з’єднати за допомогою шурупів. Після того, як перший ряд буде викладений, можна переходити до другого. На кромку листа потрібно тонким шаром нанести спеціальний клей. Паз подальшого листа варто надягати так, щоб листи між собою щільно стикуються. Проступають надлишки клею потрібно моментально видаляти, використовуючи для цього вологу ганчірку.

 

Користуючись вищевказаним алгоритмом, проводиться укладання дерев’яної підлоги по всій площі приміщення.

Зведення фундаменту

На думку багатьох будь-які будівельні роботи по плечу тільки не ледачому і впевненому в своїх можливостях людині. Наприклад, для того щоб звести фундамент своїми руками для подальшого будівництва лазні або невеликого будиночка багато знань не знадобиться. А ось, що стосується будівництва котеджів або великих будівель без розрахунків фахівця тут ніяк не обійтися.

 

На сьогоднішній день існує чотири види фундаментів:

 

* Стовпчастий фундамент – є, на думку фахівців, найбільш вигідним варіантом, але все ж, мають свої недоліки. Його застосовують при будівництві каркасних, дерев’яних і рубаних будинків (конструкцій мають легку вагу);

 

* Монолітний фундамент (стрічковий або збірний) являє собою на сьогодні менш економічний поширений варіант. Його застосовують для будівництва будинків з важкими стінами (цегляними, кам’яними, бетонними);

 

* Плаваючий фундамент (плитний) – призначається для зведення на слабких грунтах. Його застосовують під малоповерхове будівництво, при грунтах з високим рівнем підземних вод;

 

* Свайний фундамент – для його пристрою потрібно сваєбійне обладнання, даний варіант зведення є найдорожчим. Вважається спеціальним видом фундаменту, який застосовується найчастіше в заміському будівництві і в поганих геологічних умовах.

 

З цими видами необхідно ознайомитися, якщо ви все ж вирішили звести фундамент своїми руками.

 

На першому етапі необхідно визначити склад грунту на ділянці де буде робитися фундамент. Для цього викопується яма глибиною приблизно в 1 метр і визначається структура грунту. (Як вважають фахівці для влаштування фундаменту кращий грунт: гравійний, кам’янисто-піщаний і з незайманого піску).

 

У разі якщо в ямі відсутня скупчення води, можна зайнятися пристроєм стрічкового фундаменту. В першу чергу з площі, де буде зводитися будова, знімається шар родючого грунту (0,2 – 0,4 м.). Далі по периметру риється траншея на глибину приблизно 0,3 – 0,5 м. Після цього на дно траншеї укладається шар піску, який в подальшому буде виконувати функції основи під фундамент. У тому випадку, якщо ви вирішили зробити бетонний фундамент своїми руками, шар піску вам не знадобиться, при цьому буде досить опалубки з дощок. Вона в свою чергу повинна бути правильно розміреним і міцною. У ситуації, коли планується влаштування фундаменту з цегли або каменю, можна кладку починати прямо з шару піску, при цьому заповнюючи будівельним розчином шви. Для того щоб фундамент був більш міцним проводиться між рядами армування кладки із застосуванням сталевого дроту.

Зведення фундаменту на пухких і вологих ґрунтах. Коли у викопаній вами ямі все ж таки присутня скупчення води, це означає одне, на обраному ділянці до поверхні близько знаходяться грунтові води. У даній ситуації необхідно рити по периметру траншею на глибину промерзання грунту. Варто зазначити, що в кожному регіоні глибина промерзання різна. Наприклад, в Північно-Західному регіоні вона 1,2 м. З огляду на дані подробиці і дотримуючись їх, ви можете бути впевнені, виконати грамотно фундамент своїми руками вам вдалося, так як він тепер стоїть на стійкій основі і не боїться сезонних коливань грунту.

 

У ситуації, коли на обраному ділянці під будівництво грунт виявиться пухким або глиняним, необхідно внизу фундаменту влаштувати спеціальне розширення. Воно являє собою платформу під подальше спорудження. Варто відзначити, що фундамент повинен мати товщину більше на 0,2, ніж майбутні стіни.

 

Після того як кладка або бетонна заливка доведена до поверхні землі необхідно виконати гідроізоляцію з декількох шарів руберойду. Далі за допомогою гідрорівня вирівняти поверхню кладки. Варто уточнити: гідроізоляції, яка була виконана раніше мало.

 

Перед заливанням фундаменту необхідно було виконати гідроізоляцію нижньої частини фундаменту. Деякий час назад, всі хто робив фундамент своїми руками, уздовж його зовнішньої стіни утрамбовували шар глини. Сьогодні ж досить фундамент залити розтопленим бітумом. Після чого вирівняти його ще й за допомогою гідрорівня. Далі, вже вище рівня поверхні землі фундамент укладається з цегли до чорнової підлоги.

 

На цьому етапі в його протилежних стінах спеціально проробляються отвори (0,15 х 0,15 м.), Вони будуть в подальшому виконувати функції провітрювання (вентиляції) подпола і не допускати скупчення вологи. На завершення будівельних робіт, на фундамент слід укласти ще шар руберойду (гідроізоляції).

Камін своїми руками

Ви любитель тепла і затишку, інакше, навіщо б вам знадобилося шукати, як самостійно зробити камін. Хоча його призначення обігрівати будинок, багато хто встановлює його з метою поліпшити вигляд приміщення надати йому особливу індивідуальність.

 

Звичайно ж, найлегше купити електрокамін з імітацією полум’я, ніж побудувати. Це заодно дозволить позбутися клопоту і витрат, пов’язаних з його обслуговуванням. Але погодьтеся це все не те! Адже електрокамін не дасть відчути справжнього вогню, а в зимовий холодний вечір ви від нього не почуєте приємного потріскування палаючих дров. Ось чому варто обзавестися справжнім каміном, але перш, ніж почати його зведення необхідно подбати про гарну вентиляцію каміна.

 

Як зробити камін своїми руками в своєму будинку.

 

Найпростіший спосіб це кладка з цегли. Для цього крім будівельного матеріалу знадобляться ще певні знання і, звичайно ж, бажання. І тоді кладка каміна пройде досить легко.

 

Витрати на спорудження каміна залежать від того який тип обробки і облицювальний матеріал ви виберете, а також якою буде конструкція вашого каміна. Тут варто відзначити, що найбільші витрати передбачаються при облицюванні і обробці каміна, так як сучасний будівельний матеріал відрізняється високою вартістю (камінь, деревина цінних порід дерев, декоративний цегла і т.д.).

 

Далі основні етапи зведення каміна власноруч.

 

Конструкція каміна: портал, топка (закритого / відкритого типу), димохід. Тут варто приділити особливу увагу тому, як розрахована ширина і висота топки. При спорудженні каміна з середньою величиною це співвідношення має бути 2: 3. Чи не залиште без уваги висоту порталу і то, як розрахована глибина топливника, тут рекомендується застосовувати показники 2: 3 або 1: 2. В іншому випадку глибокий топливник буде погано віддавати тепло, а невеликий призведе до того, що приміщення буде постійно задимлене.

 

В першу чергу для зведення димаря і інших частин каміна необхідно обзавестися вогнетривкою цеглою, він може бути будь-якого кольору. Перед тим як придбати таку цеглу необхідно перевірити якість його випалу. Якщо цегла добре обпалений, він легко піддається обтісуванні, постукавши по ньому, ви повинні почути подібний металевому звук, а якщо ви його упустите, він повинен розбитися при падінні на великі частини. Погано обпалений цегла має блідий колір, і після падіння розпадається на дрібні шматочки, а при постукуванні такого цегли, можна почути приглушений звук. Перепалений цегла в свою чергу має аж надто темний колір, а його поверхня вкриває склоподібна плівка.

 

В процесі роботи вогнетривку цеглу можна укладати в довільному порядку або застосовуючи будь-якої орнамент. Як зробити камін своїми руками і як правильно підібрати під нього фундамент?

 

Фундамент для каміна краще підбирати за участю фахівця, який точно знає, що фундамент повинен мати ширину відповідну ширині цокольного ряду і + ще 5 см.

 

Спорудження каміна починається з риття котловану 60 см. – глибиною. Далі дно котловану необхідно засипати щебенем і утрамбувати (шар складає 10-15см). Після готується розчин з піску та цементу в розрахунку 1: 3 доведений за допомогою води до стану густоти і виливається на шар утрамбованої в котловані щебінки. Верхня частина фундаменту повинна знаходитися на 7 см нижче від рівня поверхні будинку. Сім днів по тому, після того як фундамент завершено, можна починати кладку каміна з цегли.

 

Перед тим як почати кладку каміна необхідно фундамент укрити декількома шарами гідроізоляційного матеріалу, це може бути як руберойд, так і толь. Перший ряд цегли укладається із застосуванням розчину містить підвищену дозу цементу. Високу міцність цегляна кладка отримає лише в тому випадку, якщо весь цегла, підготовлений для роботи ви будете поміщати в воду на 2 хвилини. В іншому випадку сухий цегла при кладці забере вологу з розчину, і тоді прощай довговічність експлуатації.

 

Стіни каміна: топливник, димозбірник і канали необхідно всередині протерти вологою ганчіркою, таким чином, ви позбудетеся від залишків цементного розчину. Також варто запам’ятати, що стіни каміна штукатурити, зсередини не слід. Для того щоб нахил задньої стінки каміна був рівним в кладку замурується спеціальний сталевий екран. Димозбірник і склепіння каміна, які мають криволінійну форму треба зводити способом ступеневої напуску цегли.

Як врізати замок у двері?





Насправді врізка замків не такий вже і складний процес як думають багато хто ще не випробували себе в цій справі. Звичайно, установка замку може здатися пеклом, в разі якщо перед роботою ви встигли запастися тільки стамескою і молотком. Часом буває незрозуміло, як же раніше з цим завданням справлялися без сучасних інструментів.

 

Особливих секретів при установці замків не існує, все що потрібно, так це пара чоловічих рук, шуруповерт або дриль, набір свердел, викрутка, а також вищезгадані стамеска і молоток без яких теж не обійтися. Зазвичай всі ці інструменти є в наявності у господаря будинку, в іншому випадку для того щоб врізати замок доведеться викликати фахівця. А, як відомо, послуги з врізки замків та встановлення дверей будуть коштувати грошей. Так що врізка замків своїми руками для багатьох це найкращий варіант.

 

Замки за способом установки поділяються на два типи: накладні і врізні.

 

Накладний замок, як правило, необхідно встановлювати з внутрішньої сторони дверей. Такий тип замків має свої переваги, а саме не тільки не порушується при його установці цілісність полотна двері, але і його монтаж не вимагає особливих зусиль.

 

Установка накладного замку не забере у вас багато часу, адже процес монтажу всього лише полягає в просверливании для стержня отвори, підготовці в полотні дверей гнізда під передню планку і вставці замку і запірної коробки.

 

Щоб врізання замку пройшла правильно необхідно після свердління здійснити його «примірку», для цього докладаємо замок до дверного полотна і намічаємо то місце, на яке буде лягати передня планка. При цьому не забудьте простежити за тим, щоб планка не виступала за торець дверного полотна. Друга «примірка» замку здійснюється після того як готове гніздо, замок прикладають і відзначають ті місця олівцем де будуть під шурупи набриднений отвори. Далі в роботі ще стане в нагоді свердло, прикручуємо замок і точно розмічаємо місце, де буде встановлюватися запірна коробка, після прикріплюємо її.

 

Врізний замок відрізняється від накладного замка тим, що його цілком монтують всередину двері. Але це не говорить про те, що врізка замку всередину дверного полотна буде складніше, ніж установка накладного замку. Завдяки широкому асортименту замків представлених на ринку сьогодні можна вибрати такі замки, врізка яких не зажадає зайвих зусиль.

 

Отже, для того щоб врізати замок необхідно на двері вибрати зону установки і намітити на полотні контури замку і те місце де буде розташовуватися замкова щілина. Далі вже по намічених контурах почніть свердлити отвори необхідної глибини. Поглиблення має бути зроблено так, щоб замок не виступав з поверхні дверного полотна, після необхідно закріпити його. Щоб точно встановити місце для планки засува, необхідно ригелі ключа натерти крейдою і потім, прикривши двері, провернути ключ. Все, врізати планку засува і як то кажуть справа зроблена.

 

Як бачите врізання замку це не такий вже і складний процес, якщо слідувати уважно інструкцій. Але в разі якщо ви не впевнені що впораєтеся, навіть якщо у вас під рукою підказки краще не спокушати долю і запросити фахівця. Адже правильно вмонтований замок є запорукою вашої безпеки, але все ж, гарантувати безпеку можуть далеко не всі врізані замки, то ж, можна сказати про двері.

 

На сьогоднішній день найбільш поширеними врізними замками є сувальдні і циліндрові.

 

Замки сувальдного типу почали застосовуватися досить давно. Такий замок складається з набору пластин-сувальд, які під час прокручування ключа шикуються певним чином і відкривають замок. При цьому, як правило, безпеку сувальдного замку залежить від наявності в ньому як мінімум 6-й сувальд, якості їх виготовлення, присутності зазубрин на ключі. Негативним моментом є дуже громіздкі ключі, наскрізне замковий отвір і те, що при втраті ключів всю систему доведеться змінити.

 

Врізка замків циліндрового типу звичайно обійдеться в копієчку, так як цей тип замків проводитися в Ізраїлі і Швейцарії. Принцип функціонування такого замку грунтується на присутності в ньому циліндра і личини. Маленькі Піни (елементи-голки) знаходяться всередині замку певним чином вибудовуються під дією ключа, при цьому велика кількість пинов в замку робить систему надійніше. Також варто згадати і про те, що циліндрові замки можуть мати високу, середню і низьку таємність. Наприклад, якщо говорити про низьку секретності, то вона включає в себе понад 10 тисяч комбінацій, а висока секретність – до мільйона.