Архів категорії: Публікації

Гідроізоляція підлоги





Для того щоб захистити підлогу від зайвої вологи зовні і проникнення вологи в бетон статі зверху, необхідна гідроізоляція підлоги. Особливо це стосується місцевості, де підвищена вологість.

 

Гідроізоляція з штукатурки.  Така гідроізоляція підлоги користується особливою популярністю, так як її можна без особливих проблем виконати своїми руками. Така гідроізоляція зазвичай виконується в кілька шарів з цементних розчинів з додаванням полімерних добавок.

 

Для виконання гідроізоляції дерев’яного або бетонної підлоги за допомогою штукатурки, необхідно розвести цементний розчин штукатурки в пропорції 1: 2. Попередньо необхідно очистити основу підлоги від пилу і бруду. Після цього підлогу необхідно добре просушити. На суху чисту поверхню наноситься перший шар розчину штукатурки. Після повного нанесення штукатурці необхідно дати час просохнути, в середньому 15 хвилин. Після цього наноситься ще 3-4 шари з перервою на просушування. На наступну добу кожні три години покриття підлоги необхідно просочувати водою. У найближчі дві доби після укладання гідроізоляції на поверхню забороняється здійснювати будь-які фізичні навантаження.

 

Обклеювальна гідроізоляція підлоги. Це багатошарове покриття підлоги рулонними і листовими матеріалами. В якості гідроізоляції підлоги можна використовувати такі покриття – бітумнио-полімерні, бітумно-рулонні, полімерні матеріалів. Така гідроізоляція підлоги підійде для дерев’яного та бетонної основи.

 

Для приклеювання рулонних полімерних матеріалів до підлоги використовується бітумна мастика. Спочатку на підлогу наносять бітумну мастику, після чого на ній розкочується гідроізоляційний матеріал. Наносити мастику і наклеювати бітумно-полімерні матеріали потрібно наносити необхідно кількість разів. Після того як гідроізоляція підлоги влаштована, кромки рулонів необхідно обробити за допомогою гідроізоляційної шпаклівки з додавання полімерних домішок.

 

Фарбувальна гідроізоляція. У вас є можливість виконати самостійно гідроізоляцію бетонного або дерев’яної підлоги бітумними або полімерними лаками. Така гідроізоляція дуже ефективна, але за терміном служби вона поступається всім іншим видам, в середньому вона вам може прослужити п’ять років. Перш ніж наносити гідроізоляцію поверхню необхідно очистити і просушити. Виступи в свою чергу видалити, а западини навпаки закрити шаром гідроізоляційної шпаклівки. Після цього на поверхню підлоги необхідно нанести бітумну мастику в два шари. Після того як поверхня висохне, вона забарвлюється бітумним лаком.

 

Лита гідроізоляція підлоги. Така гідроізоляція підлоги підходить для монолітного бетонного статі. Виконується вона за допомогою розчинів і мастики. Найчастіше застосовується мастика холодного застосування. Справа в тому, що з такою мастикою працювати дуже швидко і зручно, вона не вимагає ніяких додаткових витрат. Чого не можна сказати про мастиці гарячого застосування, її перед нанесенням необхідно розігрівати.

 

Перед нанесенням гідроізоляції бетонний монолітний підлогу добре очищається, з нього видаляється все сміття, забирається масляний наліт, всі нерівності вирівнюються, а в необхідних місцях підлогу обробляється штукатуркою. Після цього поверхню добре просушується і наноситься грунтовка. Потім по периметру всього статі монтується огорожа необхідно висоти, найчастіше це 30-40 см. Тепер можна заливати підлогу гідроізоляційної масою. Для вирівнювання цієї маси вам знадобляться спеціальні скребки.

Монтаж вентильованих фасадів





Виконуючи монтаж вентильованих фасадів в першу чергу необхідно звертати увагу на такі моменти:

 

Перш за все, монтаж вентильованих фасадів повинен виконуватися згідно з докладного проекту облицювання фасаду, з огляду на при цьому особливості обраної конструкції навісних вентильованих фасадів. У проект повинні входити дані про типи застосовуваних кронштейнів і напрямних із зазначенням місць їх розміщення на даному фасаді.

 

Так само повинні бути враховані розміри деформаційних зазорів і температурних швів, спосіб кріплення напрямних, кронштейнів, монтаж теплоізоляційного і облицювальний матеріал з урахуванням допусків на величину повітряних зазорів, різниця температурних деформацій каркаса і облицювальний матеріал. Обов’язково повинні бути враховані способи влаштування примикань, кутів і укосів. Проект облицювання фасаду, а так само його експертиза повинні виконуватися організаціями, які спеціалізуються в області вентильованих фасадів, так як дане питання не може вирішуватися без детального ознайомлення з особливостями конкретної конструкції навісних вентильованих фасадів.

 

Відповідність використовуваних матеріалів специфікації проекту вентильованих фасадів.

 

Так буває, що для більш скоро виконання робіт або для того щоб зменшити витрати, виконуючи монтаж вентильованих фасадів, в алюмінієвих конструкціях використовується сталевий кріплення. А теплоізоляційний матеріал застосовують без вітрозахисних мембран. Досить часто буває так що коли використовуються сталеві оцинковані конструкції не виконується їх додаткова антикорозійний захист, яка передбачена діючими нормами. Всі ці моменти в результаті виливаються у великі проблеми, а термін служби конструкції істотно скорочується.

 

Всі елементи конструкції вентильованого фасаду повинні проводитися, враховуючи майбутні температурні деформації.

 

Особливо це стосується випадку, коли монтаж вентильованих фасадів виконується з матеріалів, які мають великий коефіцієнт лінійного розширення. Для того щоб враховувати температурні деформації в конструкції вентильованого фасаду необходмо дотримуватися зазори між напрямними подконструкции, тим самим забезпечуючи рухливе закріплення напрямних до кронштейнів, а так же облицювальний матеріал до напрямних, які мають коефіцієнт відмінності лінійного розширення, облаштовуються температурні шви.

 

Виконуючи монтаж деяких конструкцій повинна враховуватися температура, при якій буде проводиться монтаж вентильованих фасадів, таким чином вдасться вірно визначити діапазон деформацій елементів системи. температурні шви повинні влаштовуватися таким чином, що б облицювальний матеріал кріпився виключно на одній направляючої і не переходив на наступну. Для забезпечення цієї вимоги, довжини напрямних повинні бути кратними кроку установки матеріалу, що направляють при цьому необхідно встановлювати строго з прив’язкою до розміщення облицювання.

Будівництво рубаного будинку





Теплий заміський будинок – ну хіба це мрія міського жителя. Дерев’яний будинок на сьогоднішній день досить доступний за своєю ціною. Варто відзначити, що в останні кілька років рубані будинки стають все більш популярними і актуальними. Ці споруди виконуються з колод і бруса.

 

Не так давно будівництво по скандинавської технології було новизною. Здавалося, що це дуже дорого. Але, не дивлячись, на це на сьогоднішній день більшість будинків побудовані за фінськими технологіями. Рубані будинки – дуже популярні. Одна з кращих порід для будівництва такого типу споруди – північна сосна. До того ж вона дуже зручна в роботі. Вона міцна, рівна, має трохи сучків.

 

Одним з основних переваг деревини північної сосни є те, що такого будинку не потрібна обробка. Стіни виглядають натурально і оригінально. Деревина не втрачає свій природний вигляд. Один з важливих чинників – це міцність конструкції. Даний матеріал дуже міцний і міцний, тому будинок, складений з колод може простояти до 500 років.

 

Основні етапи побудови виду «рубані будинки»:

 

  1. Проект майбутнього будинку. Необхідно врахувати всі топографічні нюанси місцевості, розміри майбутнього будинку, особливості.

 

  1. Фундамент. Важливий етап в будівництві рубаного будинку – зведення фундаменту. Від цього буде залежати фортеця всієї конструкції в майбутньому.

 

  1. Підготовка колод безпосередньо до самого зрубу. Також необхідно підготувати фронтони. Рубка колод здійснюватися такими техніками: рубка в лапу, в чашу (обло). Зрозуміло, при підготовці колод необхідно враховувати кривизну.

 

  1. Після завершення установки зрубу на фундаменті необхідно виконати фронтони (блок-хаус). Досвідчені майстри виконують всі без використання цвяхів. Для того щоб в подальшому вони не заважали природної усадки зрубу.

 

  1. Ну і кінцевий етап – монтаж даху. Ну ось, приблизно за таким принципом зводяться рубані будинки.

 

Всі деталі необхідно обробити антисептиком. Він захищає зруб від грибків, цвілі. З декоративної сторони антисептик підсилює пігмент.

 

Основні терміни, які використовуються при будівництві рубаних будинків:

 

Балки – бруси для перекриття.

 

Лаги – є опорою для підлог, що розташовуються горизонтально.

 

Решетування – використовуються для настилу на них покрівельного матеріалу.

 

Крокви – балки, які підтримують скати покрівель.

 

Чорнову підлогу – це настил, на який згодом настилається утеплювач.

 

Коник – стик покрівлі.

 

Брус – обтесане колоду.

 

Вагонка – оздоблювальний матеріал.

 

Покрівля – частина даху, що складається з дерев’яної обрешітки.

 

Матіца – несуча балка, що підтримує всю конструкцію стелі.

 

Окорка – це очищення колоди, виконувана вручну.

 

Острожка – це очищення колоди, виконувана за допомогою спеціальної техніки.

 

Оциліндрована колода – однакові колоди, як по довжині, так і по діаметру.

 

Зруб – конструкція, яка утворює стіни.

 

Вінець – колод ряди в зрубі.

 

Фасад – лицьова сторона будівлі.

 

Рубані будинки являють собою складену з колод конструкцію. Така конструкція надійна і тепла. Рубаний будинок стане надійною фортецею і тилом.

Шпунтовані підлоги – укладання та ремонт





Шпунтована підлога – це підлогове покриття, виготовлене з шпунтованих дощок. Вони естетично виглядають, а їх надійність дуже висока. Також дане підлогове покриття досить легко встановити.

 

Якщо дошки, з яких монтується підлогове покриття, зроблені з дерев м’якої породи, то їх краще використовувати як основу під килим або пластикові плити. Якщо ж порода дерева досить тверда, то їх можна покрити лаком, і в підсумку ви отримаєте відмінне самостійне підлогове покриття. Єдиний мінус твердих порід дерев – їх дорожнеча.

 

Шпунтована підлога може деформуватися або набрякнути, в разі, якщо вологість в приміщенні занадто висока. При установці цього підлогового покриття потрібно стежити за обігрівальної системою, встановленою в будинку. При наявності центрального опалення зробіть вибір на користь сухих дерева, з вмістом вологи не більше однієї десятої частини. Гаряче повітря в якості опалення, або установка підлоги у ванній або на кухні – привід звернутися до професіоналів.

 

Дошки, які будуть використовуватися в установці підлогового покриття, необхідно помістити в кімнату, де їх збираються встановити, на півтора тижні, щоб температура і вологість матеріалів врівноважити з кімнатною.

 

Шпунтовані підлогу з різних порід дерев укладають по-різному. Якщо дерево відноситься до м’яких порід, то дошки прибивають до лагів за допомогою цвяхів. Тверді породи також потрібно встановити на лаги, але вони не вимагають таких складнощів в установці.

 

Обов’язково перекрийте отвори, які можуть виникнути між стіною і підлогою, плінтусами. Ці щілини можуть виникнути через дефекти при будівництві будинку, наприклад, нерівних стін. Якщо щілина відрізняється великим розміром, відпиляйте дошку, дотримуючись потрібний кут.

 

Дошки для виготовлення підлогового покриття роблять за допомогою П-подібних скоб, які забиваються в лаги або дерев’яне покриття, встановлене до цього. Скобою може стати і частина від дошки, яку прибивають до лагу. Також вам будуть потрібні клини в кількості двох штук. Для раціоналізації робочих процесів з’єднувати підлогу за допомогою спеціальних затискачів.

 

Довжина і ширина дощок можуть варіюватися. Найменші складають один метр, і найбільші перевищують всі п’ять. Коли будете купувати дошки, придбайте зайві 10 відсотків площі в запас. Щоб укласти шпунтовані підлогу, потрібно взяти дошки від 18 до 21 мм.

 

 

Ремонтувати шпунтовані підлогу часто буває досить важко. Причиною цього стає те, що щоб зняти дошку з підлоги, потрібно прибрати шпунт. Ця процедура вимагає використання спеціальної закругленою пилки. Але замість пили можна використовувати електролобзик або ножівку.

 

Перед тим, як почати ремонтувати шпунтовані підлогу відключіть електрику, щоб вас не вдарило струмом, якщо ви випадково зачепите кабель. Зробіть кілька великих надрізів на дошці, пробийте зубилом наскрізні дірки і усуньте непридатну дошку з покриття підлоги. Якщо дошки збиті через свої гребені потайним способом, то відпиляйте частина дошки і відріжте її по центру за допомогою долота. Якщо ж шпунтовані дошки з’єднали за допомогою звичайних цвяхів, то Добийте їх за допомогою добойника і відпиляти.

 

Щоб замінити шпунтовану дошку, необхідно вставити долото між шпунтованими дошками і ударяти молотком, поки гребінь не відійде. Потім вставити полотно ножівки в отриману тріщину пиляти дошку. Визначте, якої товщини дошки ви отримаєте в результаті. Для цього вставте лезо ножа і лінійку в щілину. Потім починайте відпилювати негідні дошки.

 

Далі приберіть частини дощок долотом. Вбийте в щілину зубило, приберіть цвяхи і витягніть дошку. Замість поганих дощок встановіть нові, відповідного розміру. Шпунтовані підлогу – це красиве і стильне рішення, він надзвичайно зручний в експлуатації та ремонті.