Всі записи автора admin

Установка маяків





Для отримання рівного шару штукатурки виникає необхідність в установці спеціальних позначок. Установка маяків проводиться після обробки стіни за допомогою грунтовки, щоб потім ви могли укласти штукатурку і домогтися гладкої поверхні. По суті, маяки являють собою вертикальні виступи, на які спирається правило, збираючи при цьому і розрівнюючи розчин.

 

Перед тим, як фіксувати маяк вам необхідно провести попередню роботу. По-перше, потрібно перевірити горизонтальність і вертикальність поверхні. Оцініть всі рівності і нерівності за допомогою рівня і схилу. Можна використовувати шнури, які забиваються на гвоздики, вбиті по кутах перекриття – це спростить процес. Якщо поверхня збігається з лінією шнура, тогдави не відчуєте труднощів з укладанням штукатурки.

 

Особливу увагу слід приділити кутах і тих дільницях, де присутні віконні схили. Ці ділянки часто мають хвилеподібну структуру, яку необхідно вирівняти за допомогою штукатурки.

 

Далі визначте саме виступає місце поверхні. Саме ця ділянка буде відведена під найтонший шар штукатурки, по ньому ви будете вирівнювати всю стіну. Різниця товщини пласта матеріалу для обробки на одній і тій же стіні може досягти декількох сантиметрів.

 

Далі слід безпосередньо установка маяків. На цьому етапі ви можете звертатися до різних структурних елементів і способів, які використовуються в якості маяків.

 

Придбати готові маяки не складе труднощів, вони є в продажу практично в кожному будівельному магазині. Представляють маяки собою довгі рейки, які виготовляють з металу товщиною 6 або 10 мм. Тому установка маяків буде набагато легше проходити, коли ви обзаведетеся вже готовими інструментами.

 

За допомогою рівня і схилу, розмітьте поверхню. Ширина кроку буде залежати від ваших фізичних здібностей, в результаті вам доведеться вести правило точно по маяках з пластом штукатурки. Професіонали встановлюють маяки на 2м один від одного, але для любителя допустимий крок 1,5 м. Відступ від кутів не повинен перевищувати 30 см.

 

Рейки фіксуються за допомогою алебастру. Для цього необхідно нанести алебастр по лінії розмітки і притиснути маяк до стіни. Кількість алебастру необхідно розраховувати за допомогою рівня і схилу.

 

Для більшої надійності конструкції, рейки можна закріпити саморізами. Після уточніть горизонталь маяків.

 

Інші способи установки маяків. Установка маяків можлива і за допомогою альтернативних матеріалів. Ними можуть служити смуги з гіпсу, які виготовляються з розчину і сухої штукатурки. Смуги з сухої штукатурки прикріплюють на стіні за допомогою гіпсоопілочной мастики.

 

Для приготування такого виду маяків вам буде потрібно виконати наступну роботу. Для початку необхідно нарізати необхідну кількість смуг сухої штукатурки (близько 4 см шириною). Далі відміряйте відстань 30 см від кута приміщення, і зафіксуйте відміткою.

 

Після нанесіть мастику суцільним вертикальним шаром. Смуги намажте мастикою по обидва боки для уникнення тріщин на штукатурці. На мастику накладіть смугу сухої штукатурки і притисніть правилом. Після розмістіть маяки кроком 1,5 м.

Монтаж систем каналізації





Будь-який ремонт у квартирі, як правило, починається заміною старих комунікацій – систем електро- і водопостачання, і їх подальшої адаптації до умов сучасного дизайну і побуту. Наприклад, в старій хрущовці ви не знайдете більше п’яти електричних розеток, не кажучи вже про труби опалення, які на видноті, і навіть не планувалися ховатися.

 

Якщо ви вирішили зробити ремонт в старій квартирі, то починати необхідно саме з заміни та перепланування всіх комунікацій. Монтаж систем каналізації можна зробити навіть своїми руками і це зовсім нескладно.

 

Каналізація ванни і раковини

 

Для того щоб зробити нову каналізацію, необхідно, відповідно, демонтувати стару. Але далі ми розповімо саме про те, як зробити монтаж сістемканалізаціі з сучасних матеріалів.

 

Отже, в першу чергу необхідно зайнятися підготовкою і розміткою штраб (це такі канали в стіні, в яких ховаються труби для каналізації). При плануванні каналізаційних точок, необхідно виходити від трійника центрального стояка (нижня точка каналізаційної системи), подальшу каналізацію потрібно робити з ухилами в бік саме цього вузла. Існує хибна думка, ніби, чим більше ухил, тим краще відходи будуть стікати. Це не так, оскільки крім каналізаційної рідини, існують тверді відходи. Тому ухил потрібно робити таким чином, щоб тверді і рідкі відходи переміщалися по трубах з приблизно однаковою швидкістю і не осідали на стінках. Оптимальний ухил для труб діаметром 60 мм становить 2 см на 1 м, для 110мм – 1,5 см на 1 м. З огляду на оптимальний ухил, робимо розмітку для штраб.

 

Стандартний набір сантехніки в квартирі – це унітаз, ванна, пральна машина, умивальник, кухонна мийка. На унітаз знадобляться труби 110 мм, на інші прилади – 60 мм.

 

Для виготовлення штраб можна використовувати звичайну болгарку, роблячи прорізи по розмітками в стіні. За допомогою таких порізів вам буде легше вийняти нутрощі стіни. Отже, штраби готові. Далі необхідно зібрати каналізацію. Зробити пластикову каналізацію своїми руками набагато простіше, ніж її чавунний аналог, оскільки для герметизації з’єднань труб використовуються не свинець, сірка або цемент, а силікон і гумові прокладки.

 

Монтаж системи каналізації потрібно починати з її нижньої точки, а потім по порядку до вищерозташованих. За допомогою гумової редукції здійснюється з’єднання з чавунним трійником. Точок досить багато, тому спочатку необхідно встановити трійник або хрестовину, від яких в подальшому будуть відгалужується труби.

 

Коли сполучаєте комплектуючі та труби, обов’язково стежте за тим, щоб гумки не закушували. Виробником передбачені фаски на краях труб для уникнення такої проблеми, але дуже часто, труби обрізаються, щоб підігнати необхідний розмір, і тоді потрібно робити фаску вручну за допомогою ножа або болгарки.

 

Коли ви доведете трубу до упору, тоді потрібно на 5мм відвести її назад, щоб створити зазор для теплового розширення.

Будуємо фундамент для каркасного будинку





Для чого призначений фундамент будівлі? Він служить надійним посередником між самою будовою і підставою землі, щоб споруда не дала тріщини, які не ушкодилася і не перекосилась. Відповідно, до будівництва фундаменту потрібно ставитися з особливою копіткістю і увагою. У нашій кліматичній смузі земля промерзає практично на метрову глибину. У разі якщо грунт ще й глиниста, то тут буде незамінним фундамент, який не допустить, так званого, «заривания грошей в землю».

 

Фундамент будівлі може бути профільного або малозаглибленого виду. Для будівель з цегляною кладкою і для кам’яних будівель, як правило, використовуються профільний фундамент, а для каркасних будинків актуальними будуть малозаглубленние фундаменти. У разі якщо на Вашій ділянці землі, де буде зводитися будинок, високий рівень грунтових вод, необхідно зводити профільний фундамент або займатися проведенням заходів, які зможуть забезпечити зниження даного рівня грунтових вод.

 

Фундамент будівлі підрозділяється на чотири основні типи: стрічковий, стовпчастий фундамент, на палях і плитний. Найбільш оптимальним варіантом для каркасних будинків буде стовпчастий фундамент. Таким чином зводять будівлі на пучинистих грунтах, які мають властивість промерзати взимку до півтора метрів. Даний тип фундаменту складається з окремих опор, які і беруть на себе всю основне навантаження будівлі. Опори потрібно встановлювати по всіх наявних кутами будівлі, внутрішніх стін, простінків і перетину. Для зведення стовпчастого фундаменту Вам знадобляться різні матеріали, такі як щебінь, бутовий камінь, монолітні блоки, дерево, а також збірні залізобетонні блоки. Такий тип фундаменту, як стовпчастий має обмеження по різновиду грунту. Існує певна небезпека перепаду висот і перекидання майданчиків, якщо бічний тиск грунту занадто велике. Слабонесущих грунт не дозволить звести стовпчастий фундамент важкого будівлі. Перевагою даного типу фундаменту є низька трудомісткість і порівняно невелике витрачання матеріалів.

 

Ще одним відповідним для каркасного будинку фундаментом може стати стрічковий профільний фундамент. Він включає в своє зведення установку опалубки. Для заливки такого фундаменту замішують розчин 1 частина цементу до 3 частин піску. Для зміцнення розчину додається щебінь, що дає можливість перетворити звичайний піщано-цементний розчин в бетонну суміш. Потім, після приготування розчину, його заливають всередину опалубки і дають час – близько трьох тижнів – щоб він зміг придбати фортеця.

Просушка або витримка дерев’яного будинку





Після того, як будівля дерев’яного будинку закінчена, не варто поспішати з проведенням внутрішнього ремонту та оздоблювальних робіт, і вже тим більше категорично не рекомендується відразу ж в нього в’їжджати і там жити. Перш за все, в обов’язковому порядку необхідно провести просушка дерев’яного будинку. Якщо будинок правильно просушити, то дерево в ньому не потемніє, і на ньому не утворюються тріщини, як це буває, якщо просушка дерев’яного будинку поводиться швидко, а крім того, будинок не буде «сідати» в неправильному напрямку, внаслідок якого стіни будинку деформуються і перекошуються.

 

Якщо був побудований зруб, то в такому випадку слід натягнути шпагат. Натягування шпагату проводиться таким методом: нагорі зрубу і внизу вбивається по одному цвяху, на які зав’язується волосінь або нитка, яка потім натягується. Якщо волосінь обвисає, внаслідок чого втрачає натяжні якості, то її потрібно натягнути заново. Перевіряти натяг волосіні слід з деякою періодичність протягом півроку.

 

Після того, як успішно пройшла споруда дерев’яного будинку, на дві дошки, розташовані по сусідству, необхідно приклеїти паперову смужку. 1-2 рази на тиждень необхідно перевіряти тестову смужку. Відійшла або порвана папір означає, що процес сушіння повинен тривати, якщо ж папір залишається в своєму колишньому вигляді, то вже можна приступити до проведення ремонтно-оздоблювальних робіт. Витримка дерев’яного будинку здійснюється протягом періоду шести-семи місяців незважаючи на те, яка це різновид дерев’яного будинку, хоч з бруса, хоч каркасного.

 

Поки проводиться просушка дерев’яного будинку, є можливість для проведення додаткових ремонтних робіт – установки дверних і віконних блоків, встановлення каналізаційних труб, проведення опалювальної системи, здійснення ремонтних робіт в підвальному приміщенні, якщо таке є в наявності. Крім того, Ви можете провести і зовнішні ремонтні роботи: у випадку необхідності здійснення, обладнати прибудову до будинку, приготувати заглушки, відбудувати вимощення по периметру будівлі, підготувати до застосування вигрібну яму і все інше, що не стосується безпосередньо самої будови, а також обважнення фундаменту.

 

У тому випадку, якщо проводилася витримка дерев’яного будинку і одна дошка в будівництві загнила або ж навпаки пересохла, то її в обов’язковому порядку слід замінити.

 

Підводячи підсумок всьому вищесказаному, можна відзначити, що просушка (витримка) після того, як пройшла споруда дерев’яного будинку, є обов’язковим складовим аспектом технологічного процесу. Тільки в тому випадку, якщо витримка дерев’яного будинку проводилася належним чином, будівля зможе простояти тривалий час.